人物撮影の基本設定 | シャッタースピードを上げて「ブレ」をなくす

写真撮影の仕事をする場合、
被写体にピントが合っていない写真はNGと言われている。

もちろん例外もあり、
意図的に「ブレ」や「残像」を作って動きをだしたり、
アートな写真をつくる場合は問題ないだろう。

だけど、一般記念撮影での「ブレ」は、
クレームにつながるので、気をつけたいところだ。

では、ブレずに写真を撮るにはどうすればいいのかというと、
シャッタースピードを上げて撮ることである。

僕は、以下を基準としてブレを抑えている。

「いつも気をつけているのに『ブレ』てる写真が多いのはなぜ？」

「M（マニュアル）で撮るときのシャッタースピードはどれくらいが目安？」

本記事を参考にシャッタースピードを調整して撮れば、
被写体にピントが合って、ブレない写真を撮ることができるだろう。

写真家なら「M（マニュアル）モード」

『M（マニュアル）モード』で撮ることで、
独自性のある写真をつくることができる。

『M（マニュアル）モード』とは、
シャッタースピード、絞り、ISOを全て手動で設定して撮影するモード。

主に、

など、動きが少ない写真や時間をかけて撮る場合に向いている。

子供の写真、
動物の写真、
結婚式のスナップ写真など。

動く被写体を撮る場合は、
『Tv（シャッタースピード優先）モード』が向いている。

さらに、ホワイトバランス（色温度）が操れるようになれば、
より写真の技術は向上する。

『M（マニュアル）モード』で撮る理由

『M（マニュアル）モード』で撮る魅力は、
独自性のある写真を撮ることができるところ。

自分の頭の中でイメージした写真を撮りたい場合、
『P（全自動）モード』では撮るのは難しい。

なぜなら、

『P（全自動）モード』は、
全てカメラに任せた設定になるので、
イメージした写真にならないことが多いからだ。

撮影環境によっては、
明るすぎたり黒つぶれになったり、
色がおかしくなることだってある。

写真家として自分らしい表現をするなら、
Mモードで撮る方が、自由度が高くなる。

動きのある被写体は『Tv（シャッタースピード優先）モード』

どうしても「Mモードは難しい」と言った場合は、
『Tv（シャッタースピード優先）モード』あるいは『Av（絞り優先）モード』がいい。

『Tv（シャッタースピード優先）モード』は、
設定したシャッタースピード合わせて、カメラが明るさを調整してくれるモード。

写真家としてNGとされていることが、手ブレや被写体ブレだ。

『Tv（シャッタースピード優先）モード』で撮影をすれば、
手ブレや被写体ブレを防ぐことができる。

ちなみに、ニコン、オリンパス、ソニーの場合は、
「Tv」ではなく「S」と表記されている。

では、人物を撮影するときのシャッタースピードは、
どれくらいに設定するのがいいのか。

僕はいつも、次の2つを基準にしている。

シャッタースピードの数字は大きくなるほど早く、
被写体が動いていてもぶれることなく撮ることができる。

例えば、

走っている人、
動いている電車、
飛んでいる鳥、
風に揺れている植物、
流れる滝、
雨など。

なぜ、『Tv（シャッタースピード優先）モード』が存在するのか。

シャッタースピードとは、
カメラシャッターを開いている時間を調整するもの。

シャッタースピードを早く（数字を大きく）すると、
シャッターの開く時間が短くなるため、
ブレはなくなるが光を取り込む時間が短くなって、暗い写真になってしまう。

シャッタースピードを遅く（数字を小さく）すると、
シャッターの開く時間が長くなるため、光を取り込む時間が長くなって明るくなる。

その代わり、ブレやすくなってしまう。

例えば、ブレずに撮る場合、
シャッタースピードを上げなければならない。

さっきの目安で考えると『1/800』以上は必要。

ただ、薄暗い環境の中で『1/800』以上は、
とても暗い写真になってしまう。

だからと言って、『1/200』以下にしてしまうとブレやすくなる。

でも、明るくしたい。

一体、どうすればいいのだろう。

答えは、シャッタースピード以外の部分で、
明るさを調整すればいい。

つまり、絞り（F値）、ISO感度だ。

ここでさらに問題がある。

手動で、絞り（F値）、ISO感度、SS（シャッタースピード）
を組み合わせるのはとても難しい。

そこでTvモードの出番だ。

Tvモードは、カメラがシャッタースピード以外を使って、
自動で明さを調整してくれるモードになる。

Tvモードを使えば、
ブレずに明るさを残したまま撮ることができる。

シャッタースピード「1/60〜160」はブレてしまう

僕は写真家になる前、

「シャッタースピードは『1/160』が基準で、
明るさが足りないときは、
シャッタースピードを『1/60』まで下げればいい」

と言うサイトを見て、真面目に守っていた。

しかし、被写体ブレが改善されることはなかった。

そこである写真家の講座に参加した時に、

「被写体ブレをなくす方法は、
シャッタースピード『1/250』から上が目安」

だということを知った。

シャッタースピードを上げると、
カメラが適切な光を取り込もうとISO感度を上げる。

ISO感度の数字が上がれば明るくなるが、
数値を上げすぎるとノイジーな写真になってしまう。

最近の一眼レフは「ISO6400」でもノイズは目立たないので、
問題はないと言われている。

なので、人物をブレずに撮りたい時は、
シャッタースピードを「1/500」前後で撮ること意識するようになった。

「M（マニュアル）モード」にレベルアップ

しばらくTvモードで撮影をしていると、
だんだんシャッタースピード、絞り、ISOのバランスが見えてくる。

そうなったら次は、
全て手動の『M（マニュアル）モード』にレベルアップする。

正直言うと、
僕は今でもMモードに苦戦している。

それほど、Mモードの撮影は難しいものだ。

背景にどれくらいぼかしを入れて、
人物をどれくらい際立たせるのか。

心に響く、ほんのり暗くアートのような写真にするなら、
どの設定のバランスが良いのか。

それがMモードだからできる、自由度の高い撮影だ。

ISO感度が高くても気にしない

僕は明るさを稼ぐために、
ISO感度の数値を上げて撮ることもある。

写真業界で「ISO/2000、ISO/6400」と言うと、
「それだと、ノイズが目立つ」と言われる。

最近の一眼レフは、機能が優れているので、
多少、ISO感度を上げても小さなモニターで見る分にはノイズは目立たない。

なので、SNSメインに投稿する写真に関しては、
ISOを上げることもある。

こちらの写真は、
ISO3200で撮影した写真だ。

こちらは、ISO100で撮影した写真。

これくらいの画像サイズなら、違いがわからない。

ただし、大きな画像サイズで見る場合は、
ノイズが出ているのがわかるので注意が必要だ。

とくに、ストックフォトや印刷物を目的にするなら、
ISO感度を低くした方が使われやすい。

僕の写真の場合は、
古びた写真を意識してレタッチしているので、
ほんのりノイズが入った方がイメージに近い場合が多い。

どうしてもISOを低くして綺麗な画質で撮りたい時は、
シャッタースピードを遅くして、三脚を使って撮る。

この場合、手ブレはおさえることができるが、
被写体ブレを防ぐことはできない。

なので、モデルに頑張って静止してもらうしかないだろう。

最後に

今回は、人物撮影をするときの、
「ブレ」をなくす方法をまとめてみた。

一般記念写真の仕事をする場合、
「手ブレ、被写体ブレ」はNGとされている。

どうしても「ブレ」を改善できないなら、
シャッタースピードを上げて撮るようにするといいだろう。

ただし、Tvモードで撮ること。

今回の内容をまとめると、

ただしストックフォトに写真をアップする場合は、
ISO感度を「1/100〜400」あたりで撮影するのが条件。

場合によっては、
三脚に一眼レフをつけて撮ることもある。

商業写真は「ISO100〜400」が基準で、
三脚での撮影やストロボ撮影が必要になる。