人物撮影の基本設定 | シャッタースピードを上げて「ブレ」をなくす

写真撮影の仕事をする場合、被写体にピントが合っていない写真はNGと言われている。

もちろん例外もあり、意図的に「ブレ」や「残像」を作って動きをだしたり、アートな写真をつくる場合は問題ないだろう。

だけど、一般記念撮影での「ブレ」は、クレームにつながるので、気をつけたいところだ。

では、ブレずに写真を撮るにはどうすればいいのかというと、シャッタースピードを上げて撮ることである。

僕は、以下を基準としてブレを抑えている。

「いつも気をつけているのに『ブレ』てる写真が多いのはなぜ？」
「M（マニュアル）で撮るときのシャッタースピードはどれくらいが目安？」

本記事を参考にシャッタースピードを調整して撮れば、被写体にピントが合って、ブレない写真を撮ることができるだろう。

写真家なら「M（マニュアル）モード」

『M（マニュアル）モード』で撮ることで、独自性のある写真をつくることができる。

『M（マニュアル）モード』とは、シャッタースピード、絞り、ISOを全て手動で設定して撮影するモード。

主に、

など、動きが少ない写真や時間をかけて撮る場合に向いている。

子供の写真、動物の写真、結婚式のスナップ写真など。動く被写体を撮る場合は、『Tv（シャッタースピード優先）モード』が向いている。

さらに、ホワイトバランス（色温度）が操れるようになれば、より写真の技術は向上する。

『M（マニュアル）モード』で撮る理由

『M（マニュアル）モード』で撮る魅力は、独自性のある写真を撮ることができるところ。

自分の頭の中でイメージした写真を撮りたい場合、『P（全自動）モード』では撮るのは難しい。

なぜなら、『P（全自動）モード』は、全てカメラに依存した設定になるので、イメージした写真にならないことが多いからだ。

撮影環境によっては、明るすぎたり黒つぶれになったり、色がおかしくなることだってある。

写真家として自分らしい表現をするなら、Mモードで撮る方が自由度が高くなる。

動きのある被写体は『Tv（シャッタースピード優先）モード』

どうしても「Mモードは難しい」と言った場合は、『Tv（シャッタースピード優先）モード』あるいは『Av（絞り優先）モード』がいい。

『Tv（シャッタースピード優先）モード』は、設定したシャッタースピード合わせて、カメラが明るさを調整してくれるモード。

写真家としてNGとされていることが、手ブレや被写体ブレだ。

『Tv（シャッタースピード優先）モード』で撮影をすれば、手ブレや被写体ブレを防ぐことができる。

ちなみに、ニコン、オリンパス、ソニーの場合は、「Tv」ではなく「S」と表記されている。

では、人物を撮影するときのシャッタースピードは、どれくらいに設定するのがいいのか。

僕はいつも、次の2つを基準にしている。

シャッタースピードの数字は大きくなるほど早く、被写体が動いていてもぶれることなく撮ることができる。

例えば、走っている人、動いている電車、飛んでいる鳥、風に揺れている植物、流れる滝、雨など。

なぜ、『Tv（シャッタースピード優先）モード』が存在するのか。

シャッタースピードとは、カメラシャッターを開いている時間を調整するもの。

シャッタースピードを早く（数字を大きく）すると、シャッターの開く時間が短くなるため、ブレはなくなるが光を取り込む時間が短くなって、暗い写真になってしまう。

シャッタースピードを遅く（数字を小さく）すると、シャッターの開く時間が長くなるため、光を取り込む時間が長くなって明るくなる。

その代わり、ブレやすくなってしまう。

例えば、ブレずに撮る場合、シャッタースピードを上げなければならない。

さっきの目安で考えると『1/800』以上は必要。ただ、薄暗い環境の中で『1/800』以上は、
とても暗い写真になってしまう。

だからと言って、『1/200』以下にしてしまうとブレやすくなる。

でも、明るくしたい。一体、どうすればいいのだろう。

答えは、シャッタースピード以外の部分で、明るさを調整すればいい。つまり、絞り（F値）、ISO感度だ。

ここでさらに問題がある。

手動で、絞り（F値）、ISO感度、SS（シャッタースピード）を組み合わせるのはとても難しい。そこで、Tvモードの出番だ。

Tvモードは、カメラがシャッタースピード以外を使って、自動で明さを調整してくれるモードになる。

Tvモードを使えば、ブレずに明るさを残したまま撮ることができる。

シャッタースピード「1/60〜160」はブレてしまう

僕は写真家になる前、

「シャッタースピードは『1/160』が基準で、明るさが足りないときは、シャッタースピードを『1/60』まで下げればいい」

と言うサイトを見て、真面目に守っていた。しかし、被写体ブレが改善されることはなかった。

そこである写真家の講座に参加した時に、「被写体ブレをなくす方法は、シャッタースピード『1/250』から上が目安」だということを知った。

シャッタースピードを上げると、カメラが適切な光を取り込もうとISO感度を上げる。

ISO感度の数字が上がれば明るくなるが、数値を上げすぎるとノイジーな写真になってしまう。

最近の一眼レフは「ISO6400」でもノイズは目立たないので、問題はないと言われている。

なので、人物をブレずに撮りたい時は、シャッタースピードを「1/500」前後で撮ること意識するようになった。

「M（マニュアル）モード」にレベルアップ

しばらくTvモードで撮影をしていると、だんだんシャッタースピード、絞り、ISOのバランスが見えてくる。

そうなったら次は、全て手動の『M（マニュアル）モード』にレベルアップする。

正直言うと、僕は今でもMモードに苦戦している。それほど、Mモードの撮影は難しいものだ。

背景にどれくらいぼかしを入れて、人物をどれくらい際立たせるのか。

心に響く、ほんのり暗くアートのような写真にするなら、どの設定のバランスが良いのか。それが、Mモードだからできる自由度の高い撮影だ。

ISO感度が高くても気にしない

僕は明るさを稼ぐために、ISO感度の数値を上げて撮ることもある。

写真業界で「ISO/2000、ISO/6400」と言うと、「それだと、ノイズが目立つ」と言われる。

最近の一眼レフは、機能が優れているので、多少、ISO感度を上げても小さなモニターで見る分にはノイズは目立たない。

なので、SNSメインに投稿する写真に関しては、ISOを上げることもある。

この写真は、ISO3200で撮影した写真だ。

こちらは、ISO100で撮影した写真。

これくらいの画像サイズなら、違いがわからない。ただし、大きな画像サイズで見る場合は、ノイズが出ているのがわかるので注意が必要だ。

とくに、ストックフォトや印刷物を目的にするなら、ISO感度を低くした方が使われやすい。

僕の写真の場合は、古びた写真を意識してレタッチしているので、ほんのりノイズが入った方がイメージに近い場合が多い。

どうしてもISOを低くして綺麗な画質で撮りたい時は、シャッタースピードを遅くして、三脚を使って撮る。

この場合、手ブレはおさえることができるが、被写体ブレを防ぐことはできない。なので、モデルに頑張って静止してもらうしかないだろう。

最後に

今回は、人物撮影をするときの、「ブレ」をなくす方法をまとめてみた。

一般記念写真の仕事をする場合、「手ブレ、被写体ブレ」はNGとされている。

どうしても「ブレ」を改善できないなら、シャッタースピードを上げて撮るようにするといいだろう。ただし、Tvモードで撮ること。

今回の内容をまとめると、

ストックフォトに写真をアップする場合は、ISO感度を「1/100〜400」あたりで撮影するのが条件。

場合によっては、三脚に一眼レフをつけて撮ることもある。

あえてブレた写真にすることもあるが、写真技術の基本として、ブレない写真を撮ることが大切だ。

そうすれば、狙ったシネマティック世界を表現できるし、現像の際に、被写体の顔だけを明るくすることもできる。

最近の現像はとくに、AI技術を使った現像ソフトが主流となってきているので、被写体と背景との輪郭を境界をわかりやすくしておくことで、AIが狙った部分だけを明るくしてくれる。

「AIなんて野蛮。手抜きもいいとこだ」なんて思うのはもう古い。

今の時代は、いかに同じ作業を効率化して、“作りたい世界観に時間を残すか”ではないだろうか。

毎回同じ作業に時間を奪われてしまい、出したい世界観が出せないストレスは、ここで終わらせたい。

それを実現させた現像ソフトが、『Luminar Neo』である。