ホワイトバランスの基本 | 色温度を理解して写真の魅力を伝える方法を解説

一眼レフの撮影に慣れてくると、ホワイトバランス（色温度）の設定に悩まされることがあります。

「どうしていつも写真が赤っぽくなるの？」
「温かみが欲しいのに冷たい写真になるのはなぜ？」

そう感じる時は、ホワイトバランスの設定を変えてみてください。

ホワイトバランスの基本がわかれば、さらにオリジナリティーのある写真を撮ることができます。

ホワイトバランスの設定によって写真の魅力が大きく違ってくるので、写真家にとってはとても重要な知識になります。

できれば自動ではなく、手動で色温度を操れるようにしましょう。

もちろん撮影後のレタッチソフトでホワイトバランスを補正することもできますが、できるだけ撮影時に設定した方が、撮影技術は向上します。

と言うことで、今回は一眼レフのホワイトバランスの設定についてお話ししようと思います。

ホワイトバランスとは

ホワイトバランスとは、撮影する場所の環境や作品イメージに合わせて、「色温度」を調整する一眼レフの機能です。

ホワイトバランス（色温度）の基本的な考え方は、白を白く写すために補正する機能と言うもの。

その他にも、イメージしている世界を表現するために、赤味を強くして夕日っぽくしたり、青味を強くしてクールでオシャレな写真にする場合もあります。

ホワイトバランスを補正するだけでも、写真の印象がかなり違ってきます。

なので、作りたい写真のイメージに近づけるために、何度もテスト撮影しながらホワイトバランスを決めていきます。

ホワイトバランスの種類

一眼レフのホワイトバランス（色温度）には、以下のような種類があり、それぞれ数値で目安が決められています。

出典 : Canonサイトより

上記のCanonのサイト上にあるホワイトバランスの表の、『アイコン（表示）』『モード』『色温度』にはそれぞれの関係性があります。

それを理解することで、撮影する場所の環境に合わせたホワイトバランスでイメージしている写真を撮ることができます。

最終的には「手動ホワイトバランス」で撮影ができるようになるのが理想ですが、慣れていないうちは「AWB（オートホワイトバランス）」、いわゆる「自動」で撮影することをオススメします。

なので、上記の表を参考にしてホワイトバランスの色味を理解し、それを手動で設定できるようにした方がいいでしょう。

ちなみに僕は、作品撮りをするときは「K」モード（手動）を使っい、時間が少ない撮影やスナップ撮影の時は「太陽光」を使っています。

それではCanonのホワイトバランスを参考にして、その違いについて見ていきましょう。

オート（3000〜7000K）

『オートホワイトバランス（AWB）モード』は、カメラが自分で周りの光の色温度を測定して白く写そうと自動で調整してくれる機能です。

一眼レフを持ち始めて撮影に慣れるまでは『オートホワイトバランス（AWB）モード』で撮影をすることが多いと思います。

自動で色温度を補正してくれるので、とても便利なモードです。

ただ、いつまでも『オートホワイトバランス（AWB）モード』に頼っていると、撮影技術を上げることはできません。

ある程度ホワイトバランスの基本がわかってきたら、後ほど紹介する『K（ケルビン）モード』で撮影技術を身につけましょう。

〜「AWB」に向いている撮影〜
ブライダルの撮影、子供の撮影、運動会の撮影などの一般記念写真。
1回1回ホワイトバランス を設定している時間がないため「AWB」がオススメ。

太陽光（5200K）

『太陽光モード』で撮影すると、気持ち青よりの写真にすることができます。

一眼レフを使っている人の中には、撮影する時に『太陽光モード』だけで撮影している人も多いです。

曇りの日は青っぽく夕方に撮る写真は赤っぽくなるため、オートホワイトバランス（AWB）モードよりも使いやすいのが特徴です。

撮影する時の環境をそのまま表現したい場合は『太陽光モード』で撮影をすると良いでしょう。

日陰（7000K）

『日陰モード』は、晴れた屋外の日陰に適しているホワイトバランスのモードです。

屋外の日陰で撮影をすると光が青っぽくなってしまうため、赤味を増やして白に近づけたい時に適しています。

曇り（6000K）

『曇りモード』で撮影する場合は、曇りの日も晴れた屋外の日陰と同じように青っぽくなってしまいます。

日陰モードは、主に晴れた日の日陰に適していますが『曇りモード』は、名前の通り曇り空の下での撮影に適しているモードです。

白熱電球（3200K）

『白熱電球モード』は、日陰モードや曇りモードのように赤よりに補正するのとは逆に、青っぽく補正したい時に向いているホワイトバランスモードです。

室内で『白熱電球モード』で撮ってみるとわかりますが、かなり青みが強い写真になってしまいます。

屋外で雨の日の撮影などで使うと面白い効果が出て、特に、適正露出から「-1」下げて暗めに撮影すると、雨っぽくドラマチックな写真にすることができます。

白色蛍光灯（4000K）

『白色蛍光灯モード』は、蛍光灯の下で撮影する場合に適したモードです。

蛍光灯は、人の目には見えないくらい「緑色」の光を放っていて、その緑色を補正して白っぽくするためのモードが『白色蛍光灯モード』です。

室内の蛍光灯の下で撮影をする場合に適しているモードになります。

マニュアル（2000〜10000K）

『マニュアルモード』は、上記のようにそれぞれの環境に合わせて設定すれば適正な光に補正してくれるものではなく、白い紙やグレーカードと言われるものを事前に撮影し、それを基準に自分自身で色温度を決めて撮影するモードです。

下記がグレーカードと言うもの。

『マニュアルモード』で撮影をするメリットは、撮影する日の環境に合わせて忠実にホワイトバランスを再現することができると言う点です。

さらにホワイトバランスの基礎が身につくので、撮影技術の向上にもつながります。

色温度（2500〜10000K）

『色温度（ケルビン）モード』で、イメージしている光の色温度を再現できるようになれば、もうプロの写真家と言ってもいいでしょう。

これまで、各モードの名称の括弧内に記載している数字が気になりませんでしたか？

例えば、『色温度（2500〜10000K）』や『太陽光（5200K）』となっていましたね。

この『K』とは『ケルビン』の頭文字にで光の色を表す単位であり、青を強く出したい場合は数字を小さく、赤を強く出したい場合は数字を大きくすることで、色温度の補正をすることができます。

この『K（ケルビン）モード』の特徴を知れば、光を操る写真家になることができます。

僕は、光の色温度に瞬時に対応できるようにするため、常に『K（ケルビン）モード』で撮影をしています。

もちろん「イメージより青が強すぎた」となる場合もありますが、撮影の技術を上げるためには一眼レフは全てマニュアルで撮影をしています。

〜「Kモード」に向いている撮影〜
アート写真やモデル撮影など。
じっくり世界観を表現する時間があり何度か色温度の設定を変えながら撮影する場合にオススメです。

ホワイトバランスの色温度

ホワイトバランスを操れるようになるためには、色温度（ケルビン）の仕組みを知ることも大切です。

ケルビンと数字の関係は、下記の画像のようになります。

上記の画像は、写真を「白っぽくする」ことを目的にした撮影の場合の説明になります。

まず自然界の光の色温度が、赤よりなのか青よりなのかを見極めるところから考えます。

自然界の光の色温度とは、撮影する場所の自然の光の色温度ということです。

例えば、春の晴れた日の午後4時ごろに撮影をしたとしましょう。

自然界の光の色温度は、太陽が沈み始める時間で、とくに晴れた日はオレンジ色が強くなります。

そこで上の画像で見てみると、自然界の光の色温度は赤が強くなって3000Kくらいになるかもしれません。

夕日の色を忠実に再現するなら、5600K（メモリの中央）で撮れば正確な色温度の写真になります。

もし夕日の色温度をもっと強調したければ、一眼レフで設定する色温度を「6000〜7000K」に合わせて赤を強くすれば良いのです。

逆に赤みを抑えたければ、一眼レフで設定する色温度を「3000〜4000K」に合わせて補正してあげれば良いのです。

青み

青みを強くしたい場合は、K（ケルビン）の数字を小さくします。

とくに「雨の日」「青空」「クールでオシャレな写真にしたいとき」「憂鬱な感情を表現したいとき」「夜」などのシチュエーションで使うと魅力が出ます。

青色は『朝日』『涼しげ』『冷たい』『爽やか』『憂鬱』といったイメージがあるため、そのような表現をイメージしている写真は青みを強くすると効果がでます。

例えば、僕が雨の日にモデルを撮影した下記の写真のような感じ。

青寄りにすると、雨らしく憂鬱な感情を表現することができます。

赤み

赤みを強くしたい場合はK（ケルビン）の数字を大きくします。

「夕暮れ時」「黄金色に広がる草原」「暖かな写真にしたいとき」「懐かしさをアピールしたいとき」「レトロでオシャレな写真にしたいとき」などのシチュエーションで使うと魅力が出ます。

赤色は『夕暮れ』『暖かい』『暑い』『懐かしい』『優しい』と言ったイメージがあり、レトロ感を出したい時やドラマチックな写真にしたい場合に向いています。

例えば、下記の写真のような夕日の写真を撮りたい時。

赤みを加えた方が、夕日らしさを表現することができます。

ホワイトバランスの作例

では僕が「ケルビン（K）モード」で撮影した写真を見てもらいながら、どんな環境の時に青みと赤みを使い分けているのかを解説したいと思います。

雨の日のポートレート

まず僕の写真の特徴でもある、雨の日のポートレート撮影では、ホワイトバランスは『青より』にしています。

雨の日はだいたい「K4900」を基準にして撮影をしています。

事前にテスト撮影して、青が強ければ「K5200」あたりに設定して、青が足りなければ「K4000」まで下げることもあります。

青よりにすることで、より雨の日らしく憂鬱な感情を表現することができます。

ちなみに、雨の日のポートレート撮影は、透明傘で撮るとさらに魅力が増します。

ススキが広がる金色の草原

夕日の色をそのまま生かしたかったので、最初はホワイトバランスを「K5600」で撮りました。

だけど、もっと金色の世界観を出すためにホワイトバランスを「K6000」まで上げました。

雨の日の写真もススキの写真も「Lightroom」や「Luminar Neo」で質感を調整していますが、ホワイトバランスは一眼レフの設定のままです。

僕はこういった、映画のワンシーンのように心にひびく魅力的な写真を意識して撮影するようにしています。

撮影時にホワイトバランスを決める

ここまでホワイトバランスについて話してきましたが、

「Lightroomでレタッチするし、そこまで気にしなくていいんじゃない？」

と思う人もいるでしょう。

だけどレタッチソフトでホワイトバランスを調整すると、写真全体の色温度が変わってしまって、おかしな色味の写真になることが多いんです。

「Lightroom」や「Luminar Neo」でホワイトバランスの補正をするとわかりますが、バランスよくイメージ通りの色温度にしようとするのにとても時間が掛かります。

最悪の場合は、「Photoshop」で部分的に色温度の補正をする必要もでてきます。

それにレタッチソフトのホワイトバランスに頼ってしまうと、一眼レフの撮影技術もなかなか上げることができません。

できる限り一眼レフの設定でイメージしている写真を撮影して、レタッチソフトでは、肌の補正や質感を整える「味付け」として考えておきましょう。

最後に

今回はホワイトバランス（色温度）の基本について話してきましたが、いかがだったでしょうか？

色温度を理解することで、魅力的な写真を撮ることができます。

それぞれのシチュエーションに合わせてホワイトバランスを設定し、自分らしい色温度の世界観を作ることで、写真家としての魅力を上げることもできるでしょう。

今よりも一眼レフの撮影技術を上げたいなら『AWBモード』に頼らず、『K（ケルビン）モード』を使って、撮影する場所によって手動で設定できる方が写真の幅も広がります。

そして「Lightroom」や「Luminar Neo」でレタッチをする場合は、「味付け」程度と考えておく方がいいでしょう。

一眼レフのホワイトバランスが理解できると、アートな写真を撮ることもできて楽しくなってきますよ。